Как установить железные двери своими руками видео

Как установить железные двери своими руками видео

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

  • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
  • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
  • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
  • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

  • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
  • Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.
    Читайте также:  Как сделать рябиновую настойку в домашних

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

    Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

    1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
    2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

    Обвязка проема из металлических уголков

    Установка в деревянном доме

    Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

    1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
    2. В нее вставляется дверная коробка.
    3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

    Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

    Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

    Двери могут быть разными, межкомнатными или входными,
    деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными
    автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей
    соответствующей сложности.

    Производители дверей обычно занимаются установкой
    дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно
    же, берут за это определенную плату.

    Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

    Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как
    установить входную металлическую дверь своими руками.

    Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет
    гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее
    регулировку.

    Установка металлической двери своими руками

    Установка входных металлических дверей — инструкция

    1. Подготовительный этап

    Инструмент для установки дверей

    Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

    Инструмент для установки металлических дверей

    Как видим, потребности в особо узкоспециализированном
    профессиональном инструменте не возникает.

    Подготовка дверей к установке

    Подготовка приобретенной двери также не займет много
    времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает
    замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день
    нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного
    производства.

    Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется
    защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить
    малярный скотч.

    Подготовка места для установки дверей

    Подготовка места установки предполагает удаление мебели от
    места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса,
    защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в
    какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора.
    Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

    2. Демонтаж старой входной двери

    Для нового здания этот этап не актуален, но при замене
    входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со
    всей ответственностью.

    Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и
    делится на две составляющие:

    • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на
      неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко
      соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться
      ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
    • демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной).
      Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда
      нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема.
      Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома.
      Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно
      срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности
      поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

    3. Подготовка дверного проема для входной двери

    Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.
    И имеет несколько особенностей:

    • Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное
      полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его
      нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы
      установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного
      проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной
      безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и
      т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,
      поэтому можно просто подобрать дверь.

    Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас
    из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий
    проем показана на рисунке.

    Недостатком этого метода является появление мостиков холода.
    Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

    Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого
    используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо
    сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую
    ширину.

    Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,
    это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

    • Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной
      толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно
      разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.
      Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых
      блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической
      двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,
      который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
    • Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно
      ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,
      толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении
      стены.
    • Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме
      проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался
      деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.
      Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком
      брус из прочной древесины.

    На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,
    дверной звонок и т.п.

    4. Установка дверного блока в проем

    Есть несколько способов установить дверной блок своими
    руками.

    Технология установки дверных блоков — схемы представлены на
    рисунке.

    Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса
    входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

    Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

    Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа,
    т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с
    выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка
    устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А
    технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

    В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от
    толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через
    отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые
    затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной
    является толщина прута в 12-15 мм.

    Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются,
    а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

    Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы
    образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

    Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно
    заострить один его конец.

    Схема установки через проушины представлена на фото.

    Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины
    внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

    Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

    Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

    Используется в том случае, если дверь устанавливается в
    проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены
    должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

    Для установки дверного блока этим способом через монтажные
    отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150
    мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится
    арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью.
    Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

    Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о
    защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не
    поддается восстановлению.

    Читайте также:  Голландский соус рецепт с фото

    Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку)
    представлена на фото.

    Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

    Самый новый из существующих, но уже нашедший своих
    сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на
    схеме.

    Суть способа в том, что используется полая дверная коробка,
    в которую помещается бетонный раствор.

    Установленная коробка выравнивается с использованием уровня,
    якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до
    полного затвердения раствора.

    Такой способ установки можно считать сверхжестким и
    надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие
    необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в
    стену с высоким показателем кривизны.

    Монтаж входной металлической двери — правила

    Выбор того или иного способа еще не означает, что
    металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа
    нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным
    использованием строительного уровня или отвеса.

    • замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
    • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит
      избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с
      использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее
      положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам,
      чтобы не повредить покрытие коробки;

    Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней
    стороны коробки.

    • высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны
      соответствовать размерам крепежных элементов;
    • завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
    • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него
      будет приходиться наибольшая нагрузка;
    • установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную
      (лишнюю) смазку.

    5. Навешивание входной металлической двери

    Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.
    Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это
    позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и
    петель.

    После того, как дверь установлена проверяется легкость ее
    открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

    Как отрегулировать петли на входной двери

    Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все
    крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

    Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно
    ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено
    правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем
    остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней
    петле и в последнюю очередь на средней.

    Совет. Проверить качество установки входной двери можно
    следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.
    Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

    6. Заполнение пеной технологических зазоров

    Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной
    коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не
    допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой
    и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,
    которая может раздуть даже металлический короб.

    Совет. При значительной величине зазоров между стеной и
    коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

    В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее
    срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в
    коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,
    которое устраняется только выполнением работ заново.

    Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от
    постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

    Установка входных металлических дверей — видео инструкция

    7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

    Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление
    наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

    8. Уход за входной металлической дверью

    Правильно установленная дверь из металла не нуждается в
    уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за
    дверным полотном с внутренней стороны:

    • при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие
      средства;
    • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше
      использовать влажную ткань без химических средств;
    • при декорировании ламинатом можно использовать любой вид
      ухода, главное вытереть дверь досуха;
    • при использовании шпона в отделке двери лучше применять для
      чистки специальные полироли для дерева;
    • для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а
      подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

    Заключение

    В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной
    металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под
    силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

    Метки: Двери Входные двери Металлическая дверь

    Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

    Подготовка к монтажу

    Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

    Некоторые виды стальных входных дверей

    Демонтаж старой двери

    Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

    После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

    При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

    Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

    Подготовка проема

    После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

    Это то, что получается после демонтажа двери

    Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

    Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

    Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

    Отбиваете все лишнее

    Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

    В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

    Установка металлических дверей

    В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

    Структура металлической двери

    На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

    Подготовка двери

    Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

    Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

    Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

    Читайте также:  Как выглядит бабочка крапивница фото

    Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

    Монтаж в кирпичную и бетонную стену

    Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

    Ставим раму двери на монтажные подкладки

    Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

    Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

    После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

    Пример установки клина

    После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

    Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

    Два типа монтажных отверстий

    Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

    Крепление через сквозное отверстие

    Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

    Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

    Маркируем сверло по длине анкера

    Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

    Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

    Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

    Загоняем анкер глубже

    Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

    Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

    Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

    После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

    Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

    Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

    Монтажные зазоры задуваем пеной

    Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

    Монтаж коробки с проушинами

    При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

      В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

    Монтаж при помощи арматуры

    Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

    При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

    Установка входной двери в деревянном доме

    В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

    Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

    Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

    Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

    Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

    Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

    После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

    В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

    В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


    Монтаж доводчика на двери описан тут.

    Установка входной двери в газобетон

    Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

    Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

    При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

    Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

    Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

    Ссылка на основную публикацию
    Как украсить спиленные деревья на даче
    В этой статье мы предложим вам идеи, позволяющие очень оригинально украсить свой приусадебный участок или дачу. Большая часть предлагаемых нами...
    Как стелить ламинат своими руками на деревянный
    Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими...
    Как стирать овечью шкуру в стиральной машине
    Овчина – это натуральный и очень тёплый материал, из которого изготавливают не только одежду и обувь, но и предметы интерьера....
    Как украсить торт замороженной вишней
    -Рубрики кулинария (1187) Видеорецепты (374) разное (292) торты (260) салаты (220) выпечка (212) вторые блюда (208) заготовки (81) напитки (42)...
    Adblock detector